Also eine Waage eines Entsorgungsbetriebes aufgesucht, weil ich dachte, die Waage im Steinbruch stimme nicht: Gleiches Ergebnis!<\/p>\n\n\n\n
Fazit: Die Wiegung am Anfang vom Landhandel war einfach falsch. Entweder konnte der Typ damals nicht richtig lesen oder er hatte ein vorheriges Tara drin und nicht gemerkt. <\/p>\n\n\n\n
Jedenfalls kann man nicht mit 8,6% \u00dcberladung durch die Gegend fahren. Da keine Chance besteht, soweit abzuspecken, dass die 3,5 Tonnen zu halten w\u00e4ren, muss ich wohl auflasten.<\/p>\n\n\n\n
Auflasten aber wie?<\/h2>\n\n\n\n
Naja, unser Womo ist ein Fiat Ducato 35H, ein 3,5 Tonnen Heavy Fahrzeug mit zus\u00e4tzlichen Doppelfedern hinten. Er hat die 16″ R\u00e4der (225\/75 R16) vorne mit den gr\u00f6\u00dferen Bremsen etc.<\/p>\n\n\n\n
Hier die verschiedenen Ausf\u00fchrungen des Ducato\/Jumper\/Boxer mal aufgelistet:<\/p>\n\n\n\n So, eigentlich k\u00f6nnte man das Fahrzeug auf 4,25 Tonnen problemlos auflasten. Dazu braucht man eine Bescheinigung des Herstellers. Der ist aber laut Papieren nicht Fiat, sondern eben Dethleffs. Und die geben keine Unbedenklichkeitsbescheinigung.<\/p>\n\n\n\n Die n\u00e4chste M\u00f6glichkeit ist eine Zusatzluftfederung oder Zusatzfeder hinten durch die \u00fcblichen Verd\u00e4chtigen wie Goldschmidt, Linnepe etc. Allerdings wissen die auch, was sie nehmen m\u00fcssen. Auch erfordert deren Einbau immer eine Abnahme. Selbst wenn man nicht Auflasten m\u00f6chte und nur die Vorteile einer Luftfederung genie\u00dfen will, muss man zum T\u00dcV. Goldschmidt als Beispiel w\u00fcrde bei meinem Heavy sogar 4,25 Tonnen zGG erm\u00f6glichen.<\/p>\n\n\n\n Aber eine mechanische Zusatzfeder hinten kommt f\u00fcr mich nicht in Frage, weil ich erst viel Hirnschmalz reingesteckt habe, um die Kiste vorne h\u00f6her zu kriegen (damit sie gerade steht). Eine mechanische Zusatzfeder hebt die Kiste hinten wieder, was ich gar nicht haben will. Bin froh, dass ich sie auf ebenen Kiel stehen habe.<\/p>\n\n\n\n Bei der Gewichtsverteilung habe ich fahrfertig schon 1950kg auf der Vorderachse (2100kg sind zugelassene Achslast). Die Hinterachse darf 2400kg tragen, wird aber selbst wenn alles zus\u00e4tzliche Gewicht hinten eingeladen wird, bei aufgelasteten 4 Tonnen zGG nie mehr wie 2050kg betragen.<\/p>\n\n\n\n Es hat sich zum einen schon rentiert, dass ich vorne Lesj\u00f6fors-Camperfedern eingebaut habe (haben eine KBA-Nummer und sind zul\u00e4ssig), nun m\u00f6chte ich hinten nat\u00fcrlich nicht die Kiste hochpumpen. Also bleiben nur Zusatzluftfedern.<\/p>\n\n\n\n Diese kann man auf Minimaldruck fahren und im Bedarfsfall, falls man mal schr\u00e4g steht, rund 5cm hochpumpen bzw. ein wenig ablassen. Es w\u00fcrde bei F\u00e4hren und im Gel\u00e4nde die Bauchfreiheit und den B\u00f6chungswinkel bei Bedarf vergr\u00f6\u00dfern, was ein netter Nebeneffekt w\u00e4re. <\/p>\n\n\n\n Nach langer suche und diversen Abw\u00e4gen (Goldschmidt, Linnepe, TopDrive, DriveRite\/Firestone, Reimo) bin ich auf SMV gesto\u00dfen. Diese ZLF (Zusatzluftfederung) ist aus mehreren Gr\u00fcnden interessant:<\/p>\n\n\n\n Nachfolgend die M\u00f6glichkeiten der Auflastung mit der Z8 von SMV<\/p>\n\n\n\n F\u00fcr mich steht also fest, es soll eine Auflastung auf 4 Tonen sein. Die Achslasten bleiben gleich, aber da die Summe der Achslasten bei mir 4500kg betr\u00e4gt, bei angestrebten 4000kg zGG, habe ich 500kg Luft. Ich muss also nicht f\u00fcrchten, in eine Achslastmessung zu geraten und zwar das zGG einzuhalten, aber trotzdem eine Achslast zu \u00fcberschreiten. Die Forstbrigade der nachbarlichen Alpenrepublik ist so frei, bei Kontrollen nicht nur das zGG zu wiegen, sondern auch die Achslasten. Hinterher sind da schon manchem Camper die Augen rausgefallen.<\/p>\n\n\n\n Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir also die Z8 bestellt. <\/p>\n\n\n\n Wenige Tagr sp\u00e4ter war das Paket da…<\/p>\n\n\n\n Es enth\u00e4lt die B\u00e4lge, Befestigungen, Luftleitungen, F\u00fcllventile, Manometer…<\/p>\n\n\n\n Die B\u00e4lge sind von Rubena, eine tschechische Firma in schwedischen Besitz.<\/p>\n\n\n\n Damit ist die Luftfederung vollst\u00e4ndig inkl. Gutachten, ABE bis 3,5t und Teilegutachten f\u00fcr 3,5 bis 4.0 Tonnen. Allerdings ist das nur die Gruzndversion, ohne Kompressor und Komfortged\u00f6ns. Das wollte ich mir selbst bauen, da ich andere Vorstellungen habe, als das, was angeboten wird. <\/p>\n\n\n\n So habe ich zus\u00e4tzlich noch anderweitig geordert:<\/p>\n\n\n\n Somit l\u00e4sst sich ein komfortable Steuerung bauen und zus\u00e4tzlich ein Abzweig schaffen, um das Wassersystem freiblasen zu k\u00f6nnen. <\/p>\n\n\n\n Vorab habe ich mir nat\u00fcrlich Gedanken gemacht, wie das Ganze gebaut werden soll. Sieht dann so aus:<\/p>\n\n\n\n Nunja, heben kann man nur beide gleichzeitig, absenken kann man separat links und rechts. Man h\u00e4tte auch die Kombiarmaturen nehmen k\u00f6nnen, wie sie oft verwendet werden, dann k\u00f6nnte man auch getrennt heben, aber 150 Ocken f\u00fcr zwei mechanische Schalter mit Blende… nee nee… lass man. Au\u00dferdem habe ich so immer noch die M\u00f6glichkeit, bei einem Totalausfall der Drucklufterzeugung mit einem normalen Reifenf\u00fcllger\u00e4t die Federung zu ver\u00e4ndern. <\/p>\n\n\n\n Die meisten vorkonfigurierten Systeme bauen den Kompressor hinter die Verkleidung der klinken Trittstufe. Kann man machen. Solange man nicht dran muss, sicher auch in Ordnung. Andere wiederum bauen den Kompressor in den Motorraum oberhalb des Luftfilters\/Sicherungskasten. Auch dieser Ort hat ein Problem: Der Wechsel des Luftfilters macht keinen Spa\u00df und der Zugang zur Starthilfeklemme ist verdeckt. Abgesehen davon, dass man den Deckel des Sicherungskastens zur mit Verrenkungen aufkriegt.<\/p>\n\n\n\n Also habe ich mich entschieden, in dem Fach im Boden unter der Dinette ein Kompressormodul einzubauen. Der Zugang ist jederzeit m\u00f6glich und das Fach eh wenig benutzt und immer noch ausreichend gro\u00df f\u00fcr Hundefutter und Milcht\u00fcten.<\/p>\n\n\n\n Der Aufbau erfolgt auf eine Brett, an dem abgewinkelt ein Trennbrett angebracht ist, das Stauraum und Kompressor trennt. Das Brett wurde mit Filz \u00fcberzogen, um ger\u00e4uschd\u00e4mpfend zu sein. <\/p>\n\n\n\n Auf dem Bild sieht man das Brett mit den Schwingungsd\u00e4mpfern f\u00fcr den Kompressor, dem Filter mit Wasserabscheider, das pneumatische Magnetventil (habe ich wieder demontiert, brauchte ich nicht) und die notwendigen 3 Relais vormontiert. (3 Relais, weil weiterhin die Option einer Ansteuerung eines Magnetventils bestehen soll) <\/p>\n\n\n\n Der Kompressor wurde nat\u00fcrlich mit einem F\u00fcllschlauch und einem Druckluftmanometer geliefert. Der Manometer wurde entfernt, das M8x1-Feingewinde wurde auf ein M10x1-Feingewinde vergr\u00f6\u00dfert, damit dort ein Push-In-Fitting verschraubt werden konnte. Der seitliche Stutzen wurde des F\u00fcllschlauches entledigt und mit einem 6mm Pneumatikschlauch versehen um dort dann das Manometer (absperrbar) anzubringen. <\/p>\n\n\n\n Der Schlauch vom Kompressor zum Filter und vom Filter zu den 2 Ventilen. Diese sind r\u00fcckentl\u00fcftend. <\/p>\n\n\n\n Nachfolgend mal das Modul probehalber eingesetzt. Der Wellschlauch rechts oben enth\u00e4lt die Stromversorgung, eine Schaltleitung f\u00fcr den Ferntaster und den Luftschlauch zur Verteilung li.\/re. der ZLF in der Trittstufe auf der Fahrerseite. Der Wellschlauch links mitte geht zum Wassertank und wird dort das Floe-Entw\u00e4sserungssystem versorgen. <\/p>\n\n\n\n Des weiteren gibt es einen „versteckten“ Taster, um den Kompressor starten zu k\u00f6nnen. Den kann man aber auf dem Bild nicht sehen.<\/p>\n\n\n\n Nachfolgend der Wassertank. Die Luftleitung liegt, der Einbau der Floe-Systems erfolgt, wenn der Rest fertig ist. Bei der Gelegenheit wird die Pumpe einen Schalter erhalten, um die Pumpe ausschalten zu k\u00f6nnen, wenn kein Wasser im Tank ist. Somit kann sie nicht versehentlich trocken laufen, wenn man die Wasserh\u00e4hne offen l\u00e4sst (ist besser im Winter).<\/p>\n\n\n\n Am Armaturenbrett wurde ein Panel mit 2 Monometern, zwei Ablassventilen und einem Taster f\u00fcr den Kompressor angefertigt. Aus Zeitgr\u00fcnden einfach aus einem St\u00fcck Sperrholz, das mit Filz \u00fcberzogen wurde. <\/p>\n\n\n\n Das Ganze wurde so gebaut, dass man die Blende mit den Monometern abnehmen kann, ohne das ganze Armaturenbrett zerlegen zu m\u00fcssen. Die R\u00fcckseite sieht so aus:<\/p>\n\n\n\n Pro Seite werden dann noch je ein R\u00fcckschlagventil, sowie je eine Einspeisung vom Kompressor und je eine Leitung zur Luftfeder gebraucht. Da es schon mal sein kann, dass ein Ventil kaput geht, habe ich sie in den Schweller verlegt, der mit wenigen Handgriffen entfernbar ist. Sollte etwas sein, kommt man schnell ans system, ohne die kompletten Stufenmimik demontieren zu m\u00fcssen. Man kann auf dem Bild die zwei Y-St\u00fccke sehen, die zwei R\u00fcckschlagventile und die zwei freien Anschl\u00fcsse, in die dann Leitungen von den Luftfedern kommend angeschlossen werden. <\/p>\n\n\n\n In der Stufe wird dann nur noch das T-St\u00fcck f\u00fcr li.\/re. sitzen und die Leitungen von den Luftfedern durchgef\u00fchrt. Des weiteren wird dort die Masse f\u00fcr den Kompressor und den Fernschalter abgegriffen. (ich wei\u00df, sieht furchtbar aus, aber wird noch und sauber gemacht wird auch noch).<\/p>\n\n\n\n Der endg\u00fcltige Anschlu\u00df in der Stufe folgt noch. <\/p>\n\n\n\n Nun, jetzt kommt der Moment, wo die Kuh das Wasser l\u00e4sst, der Einbau der Luftfeder. Ich will mich jetzt nicht in Details ergehen, die in jeder Montageanleitung drinstehen und beschr\u00e4nke mich auf die Dinge, die nicht so drin stehen. <\/p>\n\n\n\n m hinterher auch eine Vergleichsm\u00f6glichkeit zu haben, wurde hinten die H\u00f6he gemessen. Ja, es ist momentan kein Ersatzrad dran und auch hinten nichts eingeladen. Ich m\u00f6chte ja die Luftfedern nicht haben, weil ich eine Luftfederung brauche (Maxi + Doppelfeder macht bei 1800kg auf der Hinterachse kein Problem), sondern weil es die g\u00fcnstigste M\u00f6glichkeit ist, eine Auflastung zu erlangen. <\/p>\n\n\n\n Also, H\u00f6he messen: hinten rechts 80,0cm, hinten links 79,5cm (gemessen an unterster vorderer Kante)<\/p>\n\n\n\n Rein rechnerisch bauen beide Luftfedern zusammen bei 1 bar (Mindestdruck) einen Druck von 450kg auf. Beim Maximaldruck sind es dann rund 3000kg. Ich gehe davon aus, dass ich die Federung im Normalfall mit 1-1,5 bar fahren werde und im Bedarfsfall bis auf 7 bar hochgehe. Damit sollte sich das Heck um knappe 10cm heben lassen. Einerseits kann man damit Unebenheiten ausgleichen (sogar mehr, wie meine zwei gelben Fiamma-Keile), andererseits ist es bei manchen Pl\u00e4tzen und auch F\u00e4hren gut, wenn man den Bauch oder Hintern heben kann, um nicht aufzusetzen. <\/p>\n\n\n\n Also habe ich mir erstmal 2 B\u00f6cke (6t Tragkraft pro Bock) besorgt. Einen Druckluftwagenheber habe ich bereits. Und dann wurde die Fuhre nacheinander hinten rechts und links soweit gehoben, dass die R\u00e4der ca 3cm \u00fcber dem Boden sind und die B\u00f6cke, die \u00fcber eine gerundete Aufnahme verf\u00fcgen am hinteren Lager der Blattfeder angesetzt werden konnten. <\/p>\n\n\n\n Der Wagen steht als hinten mit beiden R\u00e4dern in der Luft und die Achse ist entlastet. Man liest zwar immer, eine Grube w\u00e4re besser, aber hey, was soll das, ich mach das nicht jeden Tag, also st\u00f6rt es mich weniger, mal einen Tag auf dem Boden rumzukriechen. <\/p>\n\n\n\n Begonnen habe ich auf der linken Seite. Das Rad wurde demontiert und beiseite gelegt. Dann bekommt man folgendes zu sehen: Die Doppelblattfeder (oder auch eine einzelne), ein bischen Bremsenkram, die Gummifeder (hier r\u00f6tlich – nein es ist kein Anschlagpuffer, sondern eine Feder!), das Aufnahmeblech f\u00fcr die Federbriden (U-B\u00fcgel) und die Briden. <\/p>\n\n\n\n Als erstes muss nun die Gummifeder entfernt werden. Sie ist einfach eingedreht mit einem normalen Rechtsgewinde. Auf unserem Bild (aus dieser Sicht) muss man also im Uhrzeigersinn drehen. Das geht nat\u00fcrlich nicht so einfach. Und schon gar nicht mit einem Hakenschl\u00fcssel. Also nehmen viel einen Mei\u00dfel und setzen ihn an den Nuten an und klopfen das auf. Allerdings ist das Gewinde je nach Alter recht schwerg\u00e4ngig (mein Womo ist EZ 2013). Arbeitet man mit einem Mei\u00dfel, kann es passieren, dass die Nuten schneller vergnaddelt sind, als das Gummielement raus. Ich habe ein St\u00fcck Messingwelle genommen. Das ging gut und wie man am nachfolgendem Bild sehen kann, sind auch die Nuten noch brauchbar. <\/p>\n\n\n\n Dann geht es weiter. Da gibt es viele Wege, um nach Rom zu kommen, ich habe erst einmal den Anschlu\u00dfbogen (der einen Wirbel hat) eingeschraubt (dichtet mit einem O-Ring ab), dann ein kurzes St\u00fcck Schlauch mit Absperrhahn angebracht. So konnte ich den Balg zusammendr\u00fccken, den Hahn schlie\u00dfen und das Vakuum h\u00e4lt dann den Balg zusammen. <\/p>\n\n\n\n Auch das unter Blech, das unter die Briden soll, habe ich lose vormontiert. <\/p>\n\n\n\n Auf der Oberseite ist nichts anderes, als ein Gewinde und ein St\u00fctzring zu sehen. Mit dem Gewinde wird der Balg nun dort eingeschraubt, wo vorher das Gummielement verschraubt war. <\/p>\n\n\n\n Da der Wagen mit vollkommen entlasteter Hinterachse dasteht und der Balg zusammengedr\u00fcckt ist, kann das Ganze gut schrauben. Allerdings geht es schon ein wenig schwer, man braucht schon Kraft. Au\u00dferdem ist es schwer ersichtlicht, wie weit der Balg bereits eingeschraubt ist. Wenn man mit einer Grube\/B\u00fchne arbeitet, denke ich, sieht man das besser. Ich habe mich mit dem Smartphone beholfen und einfach reinfotografiert. Nachfolgend im bild sieht man, dass der St\u00fctzring noch nicht ganz aufliegt. Es fehlen noch gesch\u00e4tzte 2 Umdrehungen. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Nachdem oben verschraubt war, habe ich Abstandhalter zwischen Balg und Blatfeder gelegt. Dann das Ventil ge\u00f6ffnet und das Vakuum entfernt. Nun habe ich das kurzer Schlaucht\u00fcck mit Hahn gegen die Leitung getauscht, die sp\u00e4ter bis nach vorne gef\u00fchrt werden soll. Nun auf das Ender der Leitung wieder den Hahn gesetz und geschlossen. Nun den Abstandhalter wieder entfernt. Danach dann die zwei Briden entfernt, das Blechteil langsam mittels Hahn reguliert abgesenkt und die B\u00fcgel mit eingelegt. Anschlie\u00dfend wurden die B\u00fcgel wieder gleichm\u00e4\u00dfig verschraubt. Das ist allerdings in den mitgelieferten Anleitungen alles ersch\u00f6pfend erkl\u00e4rt. <\/p>\n\n\n\n Was nirgends so richtig steht ist, mit welchem Drehmoment die Schrauben der B\u00fcgel wieder angezogen werden m\u00fcssen. Hier werden Werte zwischen 120 und 140 Nm gehandelt. Man darf allerdings nicht vergessen, nach 1000km nochmals diese B\u00fcgel nachzuziehen, sie setzen sich mitunter. Bei der Montage der zweiten Seite habe ich einige Bilder mehr von der Montage.<\/p>\n\n\n\n So, Rad wieder drauf und zur anderen Seite. <\/p>\n\n\n\n Verfahrensweise wie beim ersten Rad, nur spiegelverkehrt. Man sieht, der Balg ist oben eingeschraubt und der Distanzring liegt an. <\/p>\n\n\n\n Nun ist der Moment, wo man den Schlauch durch den richtige ersetzen und ausrichten muss. Dazu baut man etwas unter, dass der Balg nicht nach unten geht und man an das Druckluftfitting kommt. Die lange Leitung bekommt auch wieder am Ende das Ventil, damit man das Vakuum aufrecht erhalten kann. Die Montage ist so einfacher. <\/p>\n\n\n\n Dann erfolgt die Kontrolle der Bremsleitung und des ABS-Sensorkabels. In manchen F\u00e4llen muss der Blechhalter abges\u00e4gt (verk\u00fcrzt) oder hochgebogen werden. Bei meinem ist das ma\u00dflich so, dass man gar nichts \u00e4ndern muss. <\/p>\n\n\n\n Wie man sehen kann, h\u00e4lt das Vakuum den Balg immer noch zusammen. Man l\u00f6st die Federbriden und legt sie auf das Befestigungsblech und l\u00e4sst langsam den Balg ab, so dass man in Ruhe die Federbriden in die Montagel\u00f6cher einf\u00e4deln kann. Dann l\u00e4sst man ab und verschraubt die Federbriden wieder. Nat\u00fcrlich mit dem richtigen Drehmoment. <\/p>\n\n\n\n Wie man auf dem Bild ahnen kann, muss sich das Befestigungsblech noch an die Zwischenplatte anpassen. <\/p>\n\n\n\n Hier sind die Federbriden angezogen und man sieht, dass sich das Befestigungsblech angepasst hat. Beim Anziehen sollte man gleichm\u00e4\u00dfig anziehen. Zuerst kontrolliert man, das die Muttern \u00fcberall immer gleich weit drauf sind.<\/p>\n\n\n\n Ich habe sukzessive mit 140 Nm angezogen und werde nach 1000km mit 130 Nm nachziehen, da ich davon ausgehe, dass sich das Blech noch ein wenig anpasst und so die Spannung der Federbriden nachl\u00e4sst. <\/p>\n\n\n\n Hier sieht man, dass alles sauber sitzt. <\/p>\n\n\n\n Hier noch ein Blick von oben in den Radkasten. Man kann sehen, dass genung Platz f\u00fcr Bewegungen ist und auch die Schneekettentauglichkeit nicht beeintr\u00e4chtigt ist.<\/p>\n\n\n\n Die Leitung nach vorne sind schnell gelegt, also erst entlang der Handbremsseile und dann, an der Karosserie angekommen auf die linke Seite gef\u00fchrt und bis nach vorne gelegt. <\/p>\n\n\n\n Nun erfolgt die praktische Erprobung… (also fahren auf ABE) und dann in ein paar Wochen die Auflastung.<\/p>\n\n\n\n Es hat sich herausgestellt, dass eines der R\u00fcckschlagventile nicht richtig dicht ist. Nunja, den Armaturenbrettteil hatte ich per Druckprobe abgedr\u00fcckt, der war dicht. Was von Anfang an Probleme machte, war eines der zwei R\u00fcckschlagventile. Nach mehreren Versuchen war es dann dicht. Anscheinend aber nicht nachhaltig. An der rechten Seite hatte ich Druckverlust, die nicht unbedeutend war. Ich habe extra eine R\u00fcckentl\u00fcftung eingebaut, um das eingrenzen zu k\u00f6nnen. H\u00e4tte wohl die Ventile doch nicht beim gro\u00dfen A bestellen sollen. So habe ich nochmal zwei R\u00fcckschlagventile und zwei Y-St\u00fccke aus Metall (wenn schon, dann tausche ich die auch gleich aus) bei einem Druckluftspezialisten bestellt.<\/p>\n\n\n\n So, die Dinger sind gekommen und ich habe sie gleich eingebaut. Mal sehen, ob es jetzt dicht ist.<\/p>\n\n\n\n Daf\u00fcr habe ich die Metalversionen eingebaut. Waren nat\u00fcrlich erheblich teurer. Da ich von Anfang an leichten Zugang zu dne R\u00fcckschlagventilen wollte, habe ich sie im Schweller hinter der Blende. Man \u00f6ffnet 2 Schrauben und kann die Blend abnehmen. In der Stufe verbaut, m\u00fcsste man jedes mal die Blende, die untere Verblendung der B-S\u00e4ule und die Sitzkonsolenverkleidung abnehmen, um \u00fcberhaupt die Verkleidung der Stufe zu entfernen.<\/p>\n\n\n\n Wenn es dicht ist, kann die Blende wieder drauf. So, wie es bisher aussieht, ist es dicht. Warten wir mal ein paar Tage.<\/p>\n\n\n\n So, nach ein paar Tagen Beobachtung steht der Druck immer noch. Die Blende kann wieder geschlossen werden. <\/p>\n\n\n\n Also vorne waren ja schon Camperfedern drin. Somit konnte vorne die Federung trotz der rund 2 Tonnen auf der Vorderachse gut und zufriedenstellen arbeiten. Hinten hat es aber gerade bei schlechten Strassen recht gepoltert.<\/p>\n\n\n\n Was soll ich sagen, mit der ZLF auf niedrigstem Druck (1bar) fahren wir weitaus ruhiger, das Poltern ist weg und die Strassenlage ist auch nicht merklich schlechter geworden. Das ist einer Kritikpunkte bei einer ZLF, dass u.U. der Aufbau mehr wankt. Ist bei uns nicht der Fall, was u.U. auch daran liegt, dass wird hinten nicht beladen sind wie andere.<\/p>\n\n\n\n Unser Womo hat den Wassertank unter der Dinette, die Heizung vor der Hinterachse und nur den Gaskasten hinten. Somit L\u00e4uft bei uns die Hinterachse eh eher mit Minimalgewicht (wohlgemerkt, die ZLF-Sache habe ich wegen dem Auflastungsgutachten und nicht wegen einem h\u00e4ngendem „Arsch“ gemacht). <\/p>\n\n\n\n Somit hat sich komfortm\u00e4\u00dfig die ZLF schon mal rentiert. Auch auf Stellpl\u00e4tzen ist es eine feine Sache, hinten per ZLF gute 5 bis 8cm ausgleichen zu k\u00f6nnen. Einmal in L\u00e4ngsrichtung, aber auch in Querrichtung, wobei es da eher nur 5cm sind. <\/p>\n\n\n\n Auf dem Bild mit 5 bar beaufschlagt (7 w\u00e4ren zul\u00e4ssig).<\/p>\n\n\n\n Die Pr\u00fcfung durch den T\u00dcV f\u00fcr die Auflastung hat 10 Minuten gedauert und 55\u20ac gekostet. Nun muss ich nur noch ins Landratsamt, um die \u00c4nderung der Papiere vornehmen zu lassen. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" So, nun ist es soweit. Ich muss auflasten. Vorgeschichte Also als ich unser Wohnmobil gekauft hatte, bin ich damit auf die Waage einer Raiffeisen-Filiale gefahren. Der nette Mensch an der Waage nannte mir 2990kg. Da ich keinen Wiegeschein brauchte, was das kostenlos. Eine f\u00fcr mich sichtbare Anzeige gab es leider nicht. 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<\/figure>\n\n\n\nDer Bau\/Einbau des Kompressormoduls<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nT\u00e4tigkeiten an der Hinterachse<\/h2>\n\n\n\n
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